Ahora es más fácil llegar a la prefectura de Gifu desde Europa con vuelos directos de Helsinki a Nagoya.
PUBLICIDADLa debilidad del yen está haciendo más asequible un destino normalmente caro. Aunque los japoneses son famosos por su carácter cortés y acogedor, la concentración de multitudes en las atracciones más famosas está poniendo a prueba algunos de los puntos de mayor interés turístico del país.
La ciudad de Kioto restringió hace poco el de los turistas a algunos callejones de Gion, su barrio de geishas y casas de té tradicionales, tras recibir quejas de visitantes que actuaban como 'paparazzi'. El año pasado, la ciudad de Fujikawaguchikoerigió una pantalla para bloquear su emblemática vista del monte Fuji, después de que las multitudes que se hacían 'selfies' bloquearan las aceras y detuvieran el tráfico para conseguir la foto perfecta. Ginzan Onsen, una ciudad termal de la región de Yamagata, limita ahora el a los visitantes durante el invierno. Se cree que sus casas de madera oscura de la era Edo sirvieron de inspiración para la película 'El viaje de Chihiro' del oscarizado animador Hayao Miyazaki, y que sus calles nevadas atraen a unos 300.000 fotógrafos al año.
En respuesta, las autoridades turísticas de Japón instan a los turistas a diversificar sus itinerarios y descubrir los tesoros menos conocidos del país.
Gifu ofrece una escapada tradicional japonesa fuera de los caminos "trillados"
Gifu, situada en el corazón de la isla principal de Japón, Honshu, es una provincia de montañas sagradas, pueblos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y algunos de los últimos artesanos que practican oficios históricos. La zona alberga una ciudad onsen con algunas de las aguas termales de mayor calidad del país -pero sin aglomeraciones- y alojamientos tradicionales en 'ryokans' (posadas).
"Compuesta por dos zonas, el norte montañoso y el sur rico en ríos, la prefectura de Gifu ofrece una escapada tradicional japonesa a los viajeros europeos que deseen desviarse de los caminos trillados", afirma el Departamento de Turismo y Asuntos Internacionales del Gobierno de la Prefectura de Gifu. "La región está compuesta por una vasta historia japonesa y belleza natural, y ofrece una escapada perfecta de las típicas rutas turísticas por Tokio, Kioto u Osaka".
Ahora también es más fácil llegar a la provincia desde Europa. La aerolínea finlandesa Finnair ha puesto en marcha vuelos directos de temporada cuatro veces por semana entre marzo y octubre desde Helsinki a Nagoya, ciudad situada justo al sur de la frontera de Gifu y con conexiones por tren a las principales ciudades de la provincia.
"Situado en el corazón del país, el aeropuerto de Nagoya pretende ofrecer a los viajeros conexiones fáciles y eficientes a regiones más desconocidas del país, ya que la demanda de viajes a Japón sigue aumentando", declaró un portavoz del Consejo de Promoción de la Utilización de Aeropuertos Internacionales de Japón Central. "Los clientes pueden viajar con tranquilidad, con la seguridad de que se saltarán las grandes colas del aeropuerto, lo que les dará más tiempo para disfrutar de los encantos que ofrece esta región".
Si desea vivir una experiencia alternativa y sin aglomeraciones en Japón, he aquí cómo pasar una semana en Gifu, un idilio rural rico en historia.
Provincia de Gifu: Descubra el corazón artesanal de Japón
La capital homónima de la prefectura de Gifu se encuentra al sur y es una buena primera parada nocturna tras volar al aeropuerto Chubu Centrair de Nagoya. El ancho río Nagara fluye por su centro y, entre mayo y octubre, es escenario de unatradición pesquera de 1.300 años que utiliza cormoranes para capturar 'ayu' (pez dulce).
El lujoso vestíbulo del hotel Miyako tiene una fuente con cormoranes de bronce posados en el borde. Desde mi habitación, puedo irar el agua plateada del río Nagara y el pequeño castillo escalonado de Gifu en lo alto de la montaña que hay detrás. El Nagara también fluye por la ciudad de Seki, donde alimenta otra tradición histórica. Con su agua, así como con el carbón local y la arcilla roja, los espaderos de la zona han forjado durante 800 años algunas de las hojas de mayor calidad de Japón.
Muy pocos herreros siguen trabajando en Japón, pero en Sanshu (también escrito Sansyu), un taller propiedad de la tercera generación, podrá ver una demostración de forja en la que los trabajadores golpean el acero doblado con martillos, y probarlo usted mismo. Aunque sus espadas son exquisitos objetos de arte, los visitantes pueden adquirir regalos más asequibles en forma de cuchillos, tijeras, cortaúñas y tijeras de jardín. Según el taller, Seki es la tercera zona productora de cuchillería del mundo, después de Solingen, en Alemania, y Sheffield, en Inglaterra.
Un poco más al norte, cerca de la ciudad de Mino, en una aldea de casas de madera, huertos y canales de agua, se encuentra Warabee Land. Aquí se puede observar y probar el proceso de fabricación del papel 'washi' en una letrina. El papel tradicional japonés es grueso pero semitransparente, por lo que resulta ideal para pantallas de casas, pantallas de lámparas y papel pintado, todo ello expuesto en la casa de artesanos adyacente, donde almuerzo verduras y pescado en tempura, salsa tártara y sopa de miso.
Adentrándonos en las montañas del norte, la ciudad de Hida es famosa por su carne de vacuno de primera calidad y sus hierbas medicinales. Sus habitantes siguen buscando comida en las laderas y orillas de los ríos y aprenden sobre las propiedades beneficiosas de las plantas. En Mori no Megumi, asisto a una clase de preparación de té en la que creo mi propia combinación de hierbas para aliviar dolencias como la caída del cabello, la resaca, la sensibilidad al frío y el dolor articular.
Visitar ciudades de la era Edo y pueblos de la UNESCO en la provincia de Gifu
Cerca de Hida se encuentra la ciudad de Takayama, que gobernó la zona durante la era Edo, de 1692 a 1868. Se puede visitar la extensa Jinya -la última sede istrativa de la época que queda en Japón- y las históricas calles de la ciudad mercantil bordeadas de nostálgicas fachadas de tiendas de madera oscura, restaurantes con trampillas para servir y menús pintados a mano. En el hotel Honjin Hiranoya Kachoan, en Takayama, pruebo el alojamiento tradicional de gama alta. Mientras me quitan los zapatos en el vestíbulo, el conserje hace sonar un gong de bienvenida.
Me acompañan personalmente a mi habitación -con el clásico tatami, mesas bajas y asientos en el suelo- y me explican detalladamente las comodidades, como la gran bañera de madera y el yukata, un albornoz utilizado en los hoteles onsen que se puede llevar en todo el edificio y también en la ciudad. El hotel cuenta con un pequeño y acogedor bar de sushi con un chef que prepara los platos por encargo y un restaurante en el que los comensales se refugian en habitaciones privadas con cortinas.
La cena es un ejemplo de 'kaiseki', alta cocina de varios platos que antaño era popular en los círculos aristocráticos y que ahora se sirve en los 'ryokans' o restaurantes especializados. Tiene un orden preestablecido e incluye varios aperitivos seguidos de sopa, sashimi, un plato principal de carne, un plato de pescado a la parrilla y arroz, todo ello presentado como obras de arte en miniatura en delicados platos.
Al día siguiente, me adentro en las montañas para visitar el pueblo de Shirakawa-go. Aquí, la práctica del retejado comunitario de tejados le ha valido el reconocimiento de la UNESCO. El estilo de construcción en pico se denomina 'gassho-zukuri', que significa "como manos que rezan", y las casas se construyen sin clavos.
Gero, Japón: Una ciudad onsen sin aglomeraciones
Termino mi viaje en la provincia de Gifu, en la ciudad de Gero. Se considera que tiene algunas de las mejores aguas termales de Japón, pero rara vez está abarrotada. Por todas las calles hay baños para manos y pies de uso público y piscinas con vestuarios. En el pequeño santuario de la calle, se puede dar gracias por el agua humeante que brota de las fuentes junto a los altares. En los gélidos días de invierno, no es fácil quitarse los guantes para disfrutar de los baños públicos, pero Gero también cuenta con hoteles onsen con instalaciones más templadas.
El Hotel Suimeikan es un vasto complejo onsen repartido en tres edificios con habitaciones tradicionales de estera 'tatami' divididas por biombos con camas futón tendidas mientras los huéspedes cenan. El agua termal se bombea a las bañeras de madera de las habitaciones y también hay tres onsen comunitarios.
Los onsen son terapéuticos -el agua de Gero deja la piel suave como la seda y puede ayudar en afecciones como el eccema-, pero también son un ritual de higiene con importantes normas de etiqueta. En los vestuarios separados por sexos, hay que desnudarse completamente y, opcionalmente, envolverse en una pequeña toalla.
El onsen sustituye a la ducha, por lo que hay lavabos y espejos con desmaquillante, pasta y cepillos de dientes, secadores de pelo y otros productos. Dentro de la zona de la piscina, las paredes están revestidas de duchas y taburetes de plástico donde hay que lavarse bien antes de entrar en el agua.
El hotel Suimeikan tiene una piscina exterior, perfecta para relajarse después de cenar. Con el aire frío de la noche, corro desde la puerta hasta el agua humeante y me zambullo en ella. El cielo está oscuro y el vapor brilla bajo las cálidas luces amarillas. Cuando vuelvo la cara hacia arriba, los copos de nieve empiezan a bailar y se desvanecen al o con el agua templada.
Cómo llegar a Gifu, Japón
Los vuelos de Finnair desde Helsinki al aeropuerto Chubu Centrair de Nagoya operan hasta cuatro veces por semanaentre marzo y octubre. Los billetes de ida y vuelta cuestan a partir de 908 euros en clase Turista, 1.538 euros en Turista y 3.137 euros en Business.